Suertes del Marqués, Los pasitos, Tenerife

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Le Baboso Negro ou Alfrocheiro est un cépage originaire du Portugal.
Los Pasitos est une parcelle de 0.25 ha située entre 390 et 450 m d’altitude.

« Les vignes de Baboso Negro sont plantées en franc-de-pieds sur un sol volcanique. »

suerte del marques

Suerte del Marqués est un domaine familial qui existe depuis les années 80. Ce n’est qu’en 2006 que le premier vin est mis en bouteille au domaine.
La philosophie du domaine est de travailler les cépages indigènes de Tenerife et plus particulièrement de la vallée de l’Orotava, au nord de l’île. Le but étant de préserver le patrimoine viticole régional qui remonte à plus de 5 siècles.

Suerte del Marquès

– Notes de dégustation –

Los Pasitos_Suerte del Marquès

Ce 100% baboso negro est élevé 14 mois sur lies dans des barriques françaises de différentes tailles (228 à 500 litres) et de plusieurs passages. Le nez est d’une grande complexité : des arômes de fruits rouges mûrs se mêlent aux senteurs plus minérales du terroir, de graphite et de garrigue. En bouche le vin laisse paraître une certaine rusticité. Puis en milieu de bouche il évolue sur des notes plus délicates faisant penser à de la fraise écrasée. La final est marquée par des tanins encore ferment et une longueur incroyable. La touche légèrement iodée qui reste en bouche donne envie de manger.

C’est un vin de gastronomie qui demande un plat gastronomique !

Gravelax de cerf Sika aux baies des minorités et pistaches, confit de betterave et oignons, glace au boudin.

Restaurant Là-Haut à Chardonne
Restaurant Là-Haut à Chardonne

Meilleur Sommelier du Monde 2019 – Partie II : Le Riesling

Le 15 mars, lors de la finale du concours du meilleur sommelier du monde à Anvers, une épreuve inédite a été imposé aux trois candidats :
 « Classez 24 vins différents du monde entier selon leur cépage dominant. » 

Dans une série d’articles, je vais vous présenter ces différents vins :


Grosset, Polish Hill, Clare Valley, Australie

Polish-Hill_Grosset

Située au nord de la Barossa Valley, la Clare Valley est LA région du Riesling en Australie.

Avec son sol de limon rouge et de schiste, le Polish Hill Vineyard offre un terroir idéal pour ce cépage. Ce sous-sol limite naturellement les rendements et permet d’obtenir une concentration des arômes dans les vins.

C’est cet endroit que Jeffrey Grosset a choisi pour planter les 8 ha de Riesling de son domaine en 1996.
Le Domaine Grosset, basé à Auburn, possède 4 parcelles différentes, toutes certifiées en agriculture biologique.

En 2018 le domaine a reçu une pluie de récompenses pour son travail. Il est, entre autres, classé domaine de l’année en Australie par Matthew Jukes, et rentre dans le palmarès du « Wine and Spirit magazine » des 100 meilleurs domaines viticoles au monde.


Domaine Keller, Cuvée G Max, Hesse Rhénane, Allemagne

Le domaine Keller est situé dans la ville de Flörsheim-Dalsheim, dans la région Rheinhessen. Cette appellation de 30 km sur 50 km, avec ses 26’500 ha de vignes, est la plus productrice d’Allemagne. Surnommée « le pays des mille collines », la Rheinhessen regorge de mini-terroirs.

Le domaine familial Keller passe de générations en générations depuis la fin du 18ème siècle. Aujourd’hui, grâce au travail de Klaus Peter Keller et sa femme Julia, le domaine se classe parmi les meilleurs producteurs de Riesling secs allemands.

Le nom de la cuvée haut de gamme du domaine, « G-Max », symbolise un trait d’union entre la première et la dernière génération de vignerons Keller. En l’occurrence, l’arrière-arrière-arrière-grand-père de Peter Klaus, Georg (« G ») et son fils Maximilian (Max).
Produite en quantités extrêmement limitées cette cuvée a obtenu 100/100 par Decanter sur le millésime 2015.

Les grappes de Riesling sont issues du vignoble de Dalsheimer Hubacker VDP, l’un des plus prestigieux de la Rheinhessen. Les 35 ha de cette appellation sont plantés à 95 % en Riesling. Ce terroir, riche en calcaire, apporte une minéralité extrême au vin.


Domaine Tatomer, Vandenberg, Santa Barbara County, Californie

Le californien Graham Tatomer a toujours été passionné par la vigne et le vin. Mais c’est un véritable coup de foudre pour le cépage Riesling qui l’a poussé à faire son propre vin.
En 2008, après s’être formé plusieurs années en Autriche, auprès de Emmerich Knoll, il réalise son premier millésime sur ses terres.

Le Domaine Tatomer est situé en Californie, sur Santa-Barbara County, au nord de Los Angeles. Le climat de ce secteur, balayé par les vents frais océaniques et bénéficiant de brouillards matinaux, est idéal pour le Riesling, en particulier dans le vignoble sablonneux de Kick On Ranch.

La base militaire Vandenberg Air Force, située à quelques kilomètres des vignes, donne son nom à ce vin 100% Riesling. La cuvée Vandenberg contient un fort pourcentage de grappes botrytisées. Cette particularité permet d’apporter une grande richesse au vin.

Meilleur Sommelier du Monde 2019 – Partie I : La Syrah

    Le 15 mars, lors de la finale du concours du meilleur sommelier du monde à Anvers, une épreuve inédite a été imposé aux trois candidats :
     « Classez 24 vins différents du monde entier selon leur cépage dominant. » 

    Dans une série d’articles je vais vous présenter ces différents vins :

    Partie I – La Syrah

    Cayuse Vinyard,
    Bionic Frog

    Bionic Frog

    Cayuse Vinyard est un domaine situé dans le District de Milton-Freewater AVA, en Walla Walla Valley, en Oregon.

    Cayuse Vinyard, c’est l’histoire d’un coup de cœur pour un terroir.
    Il y a plus de 20 ans le français Christophe Baron a transformé un champ de pierres en vignoble. Aujourd’hui son domaine représente 60 ha répartis sur 5 secteurs. Les rendements sont extrêmement faibles, la recherche de la qualité est un point d’honneur pour Monsieur Baron. La Syrah domine sur ses terres mais l’on y trouve également du Cabernet-Franc, du Cabernet-Sauvignon, de la Grenache, du Merlot, du Tempranillo et du Viognier. Chaque cuvée est une expression de son terroir.

    La cuvée « Bionic Frog » est issue du « Coccinelle Vineyard ». Cette parcelle de 4,5 ha est la première à avoir été planté en 1998. Aujourd’hui c’est le fleuron du domaine.

    Depuis ses débuts, le domaine travail dans le respect de la nature. Les vignes n’ont jamais vu ni engrais ni pesticides. En 2002 Cayuse est le premier domaine de la région de Walla Walla Valley à travailler en biodynamie.

    Cayuse Christophe Baron
    Walla Walla Valley
    Bionic Frog

    Domaine Jean-Louis Chave, Cuvée Cathelin

    cuvée Cathelin

    Domaine Jean-Louis Chave, Cuvée Cathelin, Ermitage

    Depuis plusieurs siècles la famille Chave règne sur la vallée du Rhone. En effet, le Domaine Jean-Louis Chave existe depuis le XVème siècle avec comme terroir de prédilection la colline de l’Hermitage.

    La cuvée Cathelin est un hommage au peintre Bernard Cathelin, un ami proche de la famille. On retrouve d’ailleurs son coup de pinceau sur l’étiquette.

    Ce mono-cépage de Syrah provient de plusieurs parcelles, majoritairement du lieu-dit Les Bessards. Cette cuvée n’est produite que lors de millésimes exceptionnels et ce depuis 1990. Ce vin extrêmement rare et très recherché peut atteindre des sommes folles.

    jean-louis Chave
    Hermitage
    cuvee-cathelin-1

    Domaine Mullineux,
    Cuvée Iron

    Mullineux Iron

    Domaine Mullineux, Cuvée Iron, Swartland WO District

    Le Domaine Mullineux existe depuis 2007. Créé par Chris et Andrea Mullineux. Il s’est très rapidement hissé parmi les meilleurs vins d’Afrique du Sud.

    Cette syrah est issue d’une seule parcelle à l’Ouest de Malmesbury, sur le terroir « koffieklip » de l’afrikaans « coffee stone ». Son sol, est riche en fer et donne son nom à la cuvée : « Iron ». Cette cuvée n’est produite en petite quantité que les meilleures années.

    Ce sol particulier force les vignes à creuser en profondeur pour trouver de l’eau. Le résultat est un rendement très réduit et une concentration des arômes dans le vin.

    La mise en avant des différents terroirs est une évidence pour le Domaine Mullineux. Le respect de la nature va de soi pour ce domaine, moteur de l’association des vignerons indépendants de Swartland.

    Chris et Andrea Mullineux
    swartland
    Mulllineux Iron

    Guissani Paoli – Le Rivage de Farinole

      Le Domaine Guissani Paoli a été fondé en 1912 par Antoine-Mathieu Guissani. Depuis sa création le domaine familial est dirigé avec une philosophie proche de la nature, traditionnelle, et indépendante.

      « Depuis plus d’un siècle ce domaine est la propriété exclusive de la famille Guissani Paoli. »

      Le vignoble de quatre hectares est inscrit au sein d’un cirque naturel entre montagne et Méditerranée, où l’agriculture biologique prend tout son sens. Il est certifié en agriculture biologique depuis 1985.
      Sur les fameuses parcelles de Campo Maggiore, la vigne, d’une moyenne d’âge de trente ans, est travaillée et façonnée à la main. Les grappes sont récoltées en caissettes et amenées au chai situé au cœur du vignoble. Les baies sont présélectionnées, triées puis soigneusement pressées.

      La cuvaison s’effectue de manière gravitaire pour préserver les arômes délicats du vin. S’ensuit un long élevage en cuve et barrique de chêne neuf de la plus haute qualité.
      Le Nielluccio, ou Sangiovese, est un cépage emblématique de la Corse. Il a été implanté dans l’île par les Pisans dès le XIIe siècle. Il fait aujourd’hui la réputation du Patrimonio, sans doute le vin le plus réputé de Corse. Son nom est dérivé du Corse, niéllu qui signifie noir.

      -Notes de dégustation-

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      Ce 100% niellucciu offre une robe intense, d’un rouge profond.
      Le nez est tout d’abord maqué par des notes de fruitées, de cerises bien mûres. À l’aération ces arômes se développent sur les touches doucement épicées, de poivre noir et d’écorce d’orange.
      L’attaque en bouche présente une élégante et gourmande touche de fruits rouges biens murs. Le vin offre une agréable fraicheur en milieu de bouche. La finale est marquée par des tanins d’une extrême finesse. Le vin laisse en bouche une sensation de grande sapidité accompagnée d’une touche iodée. Un vin agréable, d’une grande buvabilité.

      En accord avec ce vin, un plat tout aussi délicat :

      Œuf de poule de la ferme de Primapraz cuit à 63.2°C à l’ail noir, huile de chardon et salsifis à l’orange.

      Restaurant Là-Haut à Chardonne
      Restaurant Là-Haut à Chardonne

      Frescobaldi , Gorgona : vignoble d’une île-prison

      Frescobaldi ,
      Gorgona : vignoble d’une île-prison

      Gorgona

      Ici, les détenus passent la dernière partie de leur peine à travailler au contact de la nature afin de développer des compétences professionnelles qui faciliteront leur réinsertion dans le monde du travail et dans la société. Le projet a débuté autour d’un petit vignoble au cœur d’un amphithéâtre surplombant la mer.

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      « Le projet Gorgona est né en août 2012 de la collaboration entre Frescobaldi et Gorgone,
      la seule île-prison d’Europe. »

      L’objectif est donc de permettre aux détenus d’acquérir une expérience concrète et active dans le domaine de la viticulture grâce à la supervision des agronomes et des œnologues de Frescobaldi. Le vignoble s’étend aujourd’hui sur deux hectares dont le second a été planté en 2015. Les cépages Vermentino et Ansonica composent le vin unique de cette île au large de la Toscane.

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      Ansinica, ou Inzolia, est un ancien cépage sicilien dont on retrouve trace dans des documents datant du XVIIe siècle. Ce cépage italien est rare, on retrouve environ 10 ha répartis entre la Sicile et la Toscane.

      – Notes de dégustation –

      Le vin présente un nez ample et marqué par les fruits exotiques : fuit de la passion, ananas ainsi que des touches méditerranéennes comme le thym et le romarin. A l’aération le nez dégage des notes iodées : un voyage en bord de mer. En bouche le vin offre un joli gras, équilibré par des pointes acidulées de citron jaune. En finale on retrouve la garrigue et l’iode. Ce vin est riche, plein de soleil avec une dimension marine. 

      Gardons un pied en Suisse pour l’accord met et vin

      Raviole de Chasselas et vacherin fribourgeois sur lit de topinambours et écume de noix.

      Restaurant Là-Haut à Chardonne
      Restaurant Là-Haut à Chardonne

      Domaine Serragghia, Gabrio Bini, Pentelleria

      Gabrio Bini

      Domaine Serragghia

      Gabrio Bini

      Pentelleria​

      Domaine Serragghia

      Personnage haut en couleurs, Gabrio Bini, 70 ans, est un architecte milanais qui s’est pris de passion pour Pantelleria, cette petite île volcanique située dans le détroit de Sicile, à mi-chemin entre la Tunisie et la Sicile.

      « Gabrio Bini élève ses vins dans des amphores enterrées appelée Dolias. »

      Sur seulement 4 hectares de vignes, dont les plus anciennes ont près de 70 ans, il s’attache à produire des vins hors-normes en recourant aux méthodes de la biodynamie. Leur singularité est accentuée par un élevage en amphores de terre cuite, appelées « Dolias », contenant entre 220 et 1000 litres, et enterrés dans le sol.
      Le cépage principal est ici le Zibbibo, plus connu en France sous le nom de Muscat d’Alexandrie. Traditionnellement sur cette île le cépage est passerillé au soleil durant des mois avant d’être pressé. Gabrio Bini, lui, produit à base de Zibbibo un vin sec surprenant, avec une macération pelliculaire : un vin orange.

      – Notes de dégustation –

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      Un vin atypique. La couleur orangée scintille dans le verre. Le nez est très aromatique sur les agrumes. Des notes de confiture d’orange, de fleur d’oranger, de jus de pamplemousse frais.
      La bouche présente une belle acidité. On retrouve cette aromatique enivrante du Muscat à petits grains. Puis le vin passe sur des sensations légèrement tanniques et salines. La finale est une amertume positive de pamplemousse. Le vin est très long en bouche. C’est un vin enivrant. Et pour l’accord met et vin… Pourquoi pas un accord de couleur ?

      Un vin orange avec un plat orange !

      Un cheesecake à la courge sur biscuit aux épices et crémeux gingembre

      Restaurant Là-Haut à Chardonne
      Restaurant Là-Haut à Chardonne

      Furmint, Hannes Schuster

      Furmint,
      Hannes Schuster,
      Burgenland

      Hannes-Schuster_Weingut Rosi Schuster

      En 2005, le jeune Hannes Schuster reprend les rênes du domaine familial Rosi Schuster à St Margarethen dans le Burgenland (Autriche). « Rosi Schuster » du nom de sa mère.

      Avec comme mentor Roland Velich, vigneron devenu célèbre dans le Burgenland pour sa cuvée Moric, un 100% blaufränkisch de haute volée, Hannes a su se hisser en quelques années parmi les meilleurs producteurs de vins rouges autrichiens.

      Roland Velich et Hannes Schuster/ Photo: Moritz Schell
      Roland Velich et Hannes Schuster/ Photo: Moritz Schell

      Les 11 ha du domaine sont travaillés dans le respect du terroir, certifié en agriculture biologique, Hannes limite au maximum tous les intrants à la vigne comme à la cave.

      Son vignoble, majoritairement rouge contient une petite parcelle de furmint, cépage hongrois par excellence.

      Faisant partie des cépages du fameux Aszù, typique vin doux de la région de Tokaji, le furmint est largement représenté en Hongrie :
      près de 4000 ha.

      En Autriche voisine ce cépage ne représente que 9 ha, situés autour du lac de Neussiedelersee. Parfois introduit dans la composition des Ausbruch, célèbre vin doux autrichien, le Furmint est ici rarement vinifié en blanc sec. C’est le parti pris de Hannes.

      Notes de dégustation

      Furmint - Hannes Schuster - Weingut Rosi Schuster

      Le nez est un peu beurré, sur les fruits exotiques mûres et gourmands comme l’ananas. A l’aération on retrouve des senteurs plus épicées comme la vanille, le poivre gris avec toujours une certaine gourmandise illustrée par des notes de chocolat blanc et de fleur d’oranger. En bouche l’attaque est dans la lignée du nez, enrobante mais sans sucrosité. Tout en délicatesse le vin se développe sur de jolis acides. On retrouve les fruits exotiques mais plutôt sur des saveurs de fruit de la passion puis d’agrume. La finale présente de beaux amers semblables à ceux du pamplemousse. En rétro-olfaction on retrouve la gourmandise du nez traduite ici par des notes de massepin et de caramel blond puis des notes épicées de piment de Cayenne. Le vin est très long en bouche, son acidité le rend sapide et donne envie d’y retourner.

      Aris Blancardi

      « Quand je vois ce que 
      l’on peut obtenir en ne faisant 
      « pratiquement » rien je me dis :
      « Pourquoi intervenir ?, 

      Laissons la nature s’exprimer ! »

      Aris Blancardi ¦ Tenuta Selvadolce ¦ Ligurie 

       

      Je vous emmène ici en Ligurie. Cette région italienne au bord de la mer Méditerranée, à deux pas de la frontière française.
      Les étés y sont chaud et secs, les vins, peu connus du grand publique, sont plutôt faits pour se rafraîchir lors d’étés caniculaires…   

      Toutefois certains vignerons croient aux qualités organoleptiques de leurs cépages comme le Pigato ou  le Rossese.
      C’est le cas de Aris Blancardi, un vigneron passionné, dont voici le portrait sous forme d’une interview :  

      Pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

      « Avant tout il faut préciser que je ne suis vigneron que depuis une dizaine d’années. Avant ça, j’exerçais la profession de vétérinaire et rien ne me prédestinait à faire du vin.

      A l’époque les terres du domaine Selvadolce étaient dédiées à la production de fleurs, une économie très importante dans la région jusqu’au milieu des années 90. Quand la concurrence étrangère a mis l’économie locale en faillite, s’est posée la question de ce qu’il adviendrait de nos terres familiales. L’immobilier était alors la solution la plus évidente et la plusrentable.

      Et puis j’ai fait une rencontre qui a changé la destinée de ces terrains. A l’époque je m’intéressais aux travaux biodynamiques pour mon potager. Je me suis inscrit à un stage de quelques jours animé par Nicolas Joly. Je n’avais alors aucune idée de qui était cette personne et de sa notoriété dans le monde du vin. Ce stage m’a passionné. Je suis rentré en Ligurie des étoiles plein les yeux, j’étais décidé à convertir nos terres en domaine viticole. J’ai suivi mon rêve qui a commencé en 2007. Aujourd’hui 4.5 ha de vignes sont plantés entre 150 et 600 m d’altitude.

      « J’ai privilégié les cépages locaux et méditerranéens. »

      En blanc j’ai planté du vermentino, aussi appelé rolle dans le sud de la France, et du pigato : un cépage très localisé dans la partie ouest de la Ligurie. En rouge j’ai hérité de mon grand-père d’une parcelle de rossese, elle a été plantée dans les années 70 ; ce sont les plus vieilles vignes du domaine. Enfin je cultive une petite parcelle de grenache noir. 

       Les vignes que j’ai plantées ici sont issues de la sélection massale et non clonale afin de conserver un maximum de diversité génétique. Pour renouveler mes ceps, je sélectionne mes meilleurs pieds afin d’en extraire des sarments. Ces greffons seront ensuite associés à des porte-greffes américains en pépinière avant d’être plantés. »

      Au domaine Selvadolce, quels sont les travaux les plus importants pour vous ?

      « Le job le plus important se fait à la vigne. Je n’utilise ni engrais, ni arrosage. J’ensemence un rang sur deux avec 20 à 30 espèces de plantes différentes. Cette technique permet de fertiliser les sols. Elle permet également aux vignes de vivre sans arrosage même les années de grande sécheresse.

      « Ce que nous donne la nature lorsqu’on la respecte et qu’on la laisse s’exprimer est merveilleux !

      Au final on ne retrouve dans la bouteille que ce qu’il y a dans le raisin. »

      A la cave je ne fais pratiquement rien : je presse, et je laisse le temps au raisin de terminer sa vinification. Pour exemple j’ai encore une cuvée du millésime 2016 qui n’a pas achevé ses fermentations (en été2018) 
      Qu’à cela ne tienne le vin en sortira plus grand !

      Je fais des élevages sur lies très longs, j’utilise du béton ou de la cuve mais ce que je préfère c’est le bois ; il laisse le vin respirer, ce qui permet d’éviter des notes de réduction dont j’ai horreur. Je préfère les notes oxydatives, c’est pourquoi je ne suis pas extrêmement rigoureux sur l’ouillage. En cave le minimum que je puisse faire c’est respecter ce que m’a donné la vigne en étant à cheval sur l’hygiène. »

      En tant que scientifique quel regard portez-vous sur les préceptes, parfois ésotériques de la biodynamie, établis par Rudolf Steiner ?

      « C’est le problème principal que j’ai eu lorsque je me suis lancé en tant que vigneron. Et puis je me suis dit que l’on ne comprend pas 99.9 % de ce qui nous entoure dans cet univers. Alors j’ai décidé d’essayer, et quand j’ai vu les résultats j’ai adopté cette méthode.

      Il y a tellement de facteurs qui viennent influencer le résultat, que je suis bien incapable de vous dire quel rôle joue la silice de corne 500 ou la 501. En revanche ce que j’ai remarqué, c’est la puissance avec
      laquelle la vie est revenue après seulement deux ans de traitements biodynamiques. La culture de la fleur est l’une des pires en termes de traitements chimiques. Lorsque j’ai commencé, les sols étaient soi-disant morts. Aujourd’hui la vie est revenue et ça me donne beaucoup d’espoir !

      Rudolf Steiner a eu une approche très moderne en considérant la nature et la vie d’un point de vue énergétique. Pour moi, la biodynamie n’est pas une recette, mais une façon de reproduire ce qui marche depuis 5 milliards d’années dans la nature.

      « Quand je vois ce que l’on peut obtenir
      en ne faisant «pratiquement» rien,
      je me dis :
      «pourquoi intervenir ? laissons la nature s’exprimer !» »

      Il y a 100 ans un agriculteur passait sa vie dans ses champs. Il pouvait ressentir s’il allait pleuvoir, il vibrait avec son environnement. En biodynamie on utilise le calendrier lunaire de Maria Thune. Honnêtement j’ai du mal à croire qu’un calendrier établi en Allemagne il y a plus de 50 ans puisse s’appliquer aujourd’hui, en Ligurie. Il est important que l’on réapprenne à ressentir et interpréter les énergies qui nous entourent. Vous savez, il n’y a aucun instrument qui nous permet de mesurer l’intensité des sentiments. C’est pourtant l’énergie la plus puissante du monde ! 

      La plus petite des bactéries est plus puissante et plus complexe que n’importe quel ordinateur !

      « L’amour a des effets qui eux sont mesurables : rythme cardiaque, transpiration… On s’est longtemps cassé les dents sur la préparation d’un philtre d’amour. » Cette énergie n’est ni quantifiable, ni reproduisible… C’est beau, et ça marche ! »

      Ces dernières années, l’Italie et le monde du vin surfent sur la vague des vins oranges, que pensez-vous de ces vins de macération ?

      « Les vins oranges sont un effet de mode. Personnellement je trouve qu’on perd trop les arômes primaires du cépage. La macération prend souvent le dessus. Ce n’est plus du pinot gris ou du vernaccia que l’on déguste mais « un vin de macération ». De même, pour moi les vins trop boisés ne sont plus le reflet du cépage et de son sol. Il s’agit d’autre chose. Je trouve regrettable de perdre l’essence même du vin ; à Selvadolce je travaille plutôt à la valoriser et surtout pas à la masquer. Et j’aime pouvoir ressentir les typicités du cépage ainsi que l’emprunte parfois subtile de son sol. C’est du moins l’histoire qui m’intéresse quand je déguste un vin. Ce n’est encore et toujours qu’une histoire de goût ! »

      Qu’elle est votre approche de la dégustation en tant qu’autodidacte ?

      « Je ne suis pas un buveur de vin, mais j’aime déguster et j’ai une façon très binaire de procéder : j’aime ou je n’aime pas. Le vin c’est une histoire d’émotion, c’est intime et propre à chacun.

      J’ai du mal à concevoir que des experts puissent noter un vin. Il y a tellement de facteurs qui influencent le vin et le dégustateur, pour moi c’est avant tout une histoire de contexte. A mon grand regret, ce facteur est rarement pris en compte par les guides.

      La dégustation à l’aveugle est encore la meilleure des façon d’aborder le vin. Je pousserais même à déguster dans des verres noirs pour ne pas être influencé par la couleur du vin. Et même, pourquoi ne pas bousculer ses sens en commençant par apprécier la bouche puis le nez et enfin le visuel ? »

      Quel est votre point de vue sur les défauts dans le vin ?

      « On ne peut pas dire qu’un vin n’est pas bon parce qu’il présente quelques notes de réduction mais l’on peut ne pas aimer ; encore une fois tout dépend du goût de chacun.

      On peut apprécier un « défaut » comme une volatile qui permet parfois de tenir le vin. Une légère réduction qui peut lui donner une dimension supplémentaire. Même une piqûre acétique peut être positive, tant qu’elle ne transforme pas le vin en vinaigrette !

        Tant que tous ces arômes ne l’emportent pas sur le reste et ne dénaturent pas complètement le vin, j’estime que ce ne sont pas de véritables défauts. On parlait des vins oranges et des vins boisés, je considère que c’est la même chose pour les défauts. Des personnes apprécient des vins avec de la réduction. Si elle est encore présente après 12 heures d’ouverture cela constitue un véritable défaut. Je n’aime pas la réduction mais j’apprécie les notes oxydatives, ce qui est vrai pour moi ne l’est peut-être pas pour vous. Le défaut c’est une question de proportion et de goût. »

      Qu’attendez-vous d’un bon sommelier ?

      « L’accord mets et vins est un véritable travail d’experts. Le sommelier doit parfaitement connaître les senteurs du plat et du vin pour les associer. C’est parfois périlleux car un mauvais accord peut détruire le plat comme le vin. Lorsque les accords sont réussis, je suis toujours impressionné de constater la façon dont le sommelier arrive à sublimer les deux produits en les associant, et révéler de nouvelles émotions !

      Le vin c’est de l’émotion. Savoir que le vin que je vais déguster sent le poivre gris, la réglisse ou la griotte ou sa teneur en Ph, ça ne m’intéresse pas. Il n’y a pas un expert qui puisse prévoir ce que chacun va ressentir en dégustant un vin ; c’est trop personnel. Chaque palais est unique, chacun a sa propre mémoire olfactive. Je vois le rôle du sommelier comme celui d’un psychologue ; il doit mettre le client à l’aise afin de lui permettre d’être le plus réceptif possible aux émotions que le vin a à lui transmettre. La nouvelle génération de sommeliers devrait travailler à désacraliser le vin et rester plus humble auprès de leurs clients. C’est un produit extraordinaire qui stimule l’échange et le partage. La passion est le moteur du sommelier. Dans un restaurant, j’attends de lui qu’il me transmette cette passion. Qu’il me raconte la démarche et le travail du vigneron, l’environnement, le millésime… Pour moi c’est bien plus important que la note d’un guide. Et pour les buveurs d’étiquettes, il serait intéressant de leur faire goûter le vin à l’aveugle pour vérifier qu’il leur procure les mêmes émotions. J’apprécie les sommeliers qui restent curieux et ouverts. C’est extrêmement enrichissant de les recevoir au domaine. Ils sont le lien entre moi et le consommateur et c’est important qu’ils puissent s’imprégner de l’esprit du domaine. L’expérience du client n’en sera que grandie. »    

      Castro Candaz

      Castro Candaz
      Ribera Sacra

      Ce domaine est géré par deux des œnologues les plus en vue d’Espagne : Raul Perez et Rodrigo Mendez. Il s’agit ici d’un projet autour du cépage Mencia. La vigne centenaire évolue sur l’appellation Ribera Sacra. On retrouve le même type de sol que pour le précédent vin composé de schiste argileux (ardoises). Voilà une production unique !

      Raúl Pérez
      Raúl Pérez

      – Notes de dégustation –

      Castro Candaz

      A Boca do Demo 2013

      Ce vin est donc un 100% Mencia issu de vignes centenaires. Le vin n’est ni filtré ni sulfité. Il se veut pur et authentique.

      Dégustation : le nez de ce vin est incroyablement complexe. On est sur une trame à la fois florale et minérale. À l’aération on distingue des épices comme le poivre blanc et la réglisse. A l’aveugle on pourrait même s’imaginer face à un grand pinot noir tellement ce vin présente de finesse et l’élégance. Il pinote et nous amène vers des senteurs de violettes et légèrement fumées… On pourrait passer des heures à humer les différents arômes de ce vin. En bouche le plaisir continue. Le vin est plus sur le fruit à l’attaque tel que la myrtille ou la Mara des bois. Puis la bouche évolue sur des arômes nobles végétaux. Les tannins sont d’une grande finesse et la longueur nous laisse rêveur…
      Un très grand vin !

      Envinate

      Envinante

      Ce domaine a déjà fait l’objet d’un article, suite à un véritable coup de cœur sur un vin originaire de Ténérife. Je suis très contente aujourd’hui de vous présenter deux vins de ce domaine atypique.

      Envinate c’est l’histoire d’une amitié entre 4 étudiants en œnologie. Roberto Santana, Alfonso Torrente, Laura Ramos, et José Martínez se sont rencontrés lors de leurs études d’œnologue. Le courant est passé entre ces compères qui ont décidé de travailler ensemble. Le but de cette association est de dénicher des parcelles en Espagne où produire des vins authentiques.

      Ces vignes sont travaillées dans le plus grand respect de l’environnement. Une fois à la cave, le raisin est foulé aux pieds et la fermentation se fait grâce aux levures indigènes.

      – Notes de dégustation –

      Envivante_Albahra

      Albahra 2014

      Ce vin 100 % grenache est originaire de l’appellation Almansa en Castilla-La-Mancha.

      Ces vignes âgées de 25 ans sont perchées à 800 m d’altitude sur un sol argilo-calcaire. L’élevage de ce vin dure 7 mois sur lies dans des cuves en béton.

      Dégustation : Le nez est ouvert sur des fruits rouges frais. A l’aération une minéralité se dégage de ce vin. La bouche est élégante sur la groseille accompagnée de notes faisant penser à la garrigue. Le vin présente tout le long de la dégustation une trame de fraîcheur. Les tanins sont souples. Ce vin est très agréable pour son élégance et sa sapidité. Exquis !

      Envinante_Laousa

      Lousas Vinas de aldea 2015

      Le domaine se trouve sur l’appellation Riebera Sacra en Galice. Ces vignes de près de 60 ans sont co-plantées avec respectivement 95 % de mencia et 5 % de vidueño.
      Le mencia est probablement originaire du nord de l’Espagne. Il aurait sans doute été déplacé par les pèlerins sur le chemin de Compostelle jusqu’au Portugal, où on le retrouve sous le nom de « Dão ».
      Le nom « Lousa » est le nom galicien pour le type de sol sur lequel poussent les vignes. Ce dernier est composé de schiste et d’argile.

      « Viña de aldea » se traduit du galicien en « Vin du village ». Ici 40 % des grappes ne sont pas éraflées et le vin est élevé dans des fûts de plusieurs passages pendant 11 mois.

      Dégustation : on retrouve au nez le style de Envinate sur la minéralité et la fraîcheur. En aérant, des senteurs plus épicées se dégagent telles que le poivre ou même la baie rose. En bouche il est très fin sur des notes de fruits rouges tel que la groseille. La finale est marquée par des arômes d’épices et une belle minéralité. J’adore !

      Rodrigo Méndez

      Rodrigo Méndez

      rodrigo-mendez-01

      Rodrigo Mendez créé en 2011 son propre domaine dans sa région natale, Meaño. Avec les conseils de Roul Perez, les vins sont accompagnés avec le plus grand soin et le moins d’intrants possible. Les levures autochtones sont privilégiées et les vins ne sont ni filtrés ni stabilisés au SO2.

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      Domaine PHUSIS

      Domaine PHUSIS
      Steve Bettschen

      Monsieur Steve Bettschen, vigneron oenologue en biodynamie. Photo Bertrand Rey

      Steve Bettschen a un parcours de dégustateur avisé. Il s’est lancé dans le métier de vigneron encaveur il y a 10 ans. Deux parcelles de vignes situées à Conthey et à la Sarraz composent sa gamme PHUSIS. La gamme MetaPHUSIS quant à elle est le fruit de récoltes achetées au gré des opportunités.
      Ici il s’agit d’une récolte de Gamay venant du vignoble de Valentina Andrei (Article à lire sur ce domaine : Valentina Andrei). Une occasion unique qui permet de réaliser une cuvée sur un seul millésime : 2015.

       

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      Domaine de la Cadette

      Domaine de la Cadette

      Le domaine est situé sur la commune de Vézelay, au nord de la Bourgogne. Les plants de Melon de Bourgogne, âgés de 25 à 30 ans sont cultivés dans le respect de la nature. A la cave, la  fermentation alcoolique se fait grâce aux levures indigènes, issues du même terroir que les raisins. Jean et Valentin Montanet n’utilisent pas de SO2 lors de la vinification.

      Domaine de la Cadette

      – Notes de dégustation –

      Melon de Bourgogne Domaine de la Cadette

      Melon de Bourgogne 2015

      Notes de dégustation : Le nez, un peu réduit au premier abord, offre des notes de coing et de pomme golden à l’aération. La bouche est vive et sapide. Le milieu de bouche donne de la perspective au vin grâce à un joli gras. La finale se développe sur des notes un peu iodées, accompagnées d’une belle amertume de pamplemousse… C’est un vin agréable, élégant et franc.

      Bodega Valdemonjas

      Bodega Valdemonjas
      Ribera del Duero

      4-Bodegas-Valdemonjas.-Interno

      Il s’agit ici d’une cave familiale qui a pour but de préserver et mettre en avant le patrimoine de la région Pago Valemonjas, située sur l’appellation Ribera del Duero. La philosophie de la maison est également de travailler au rythme de la nature…

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      Domaine de la Maison du Moulin

      Domaine de la Maison du Moulin

      Yannick Passas1

      Voilà un domaine en pleine ascension. Yannick Passas cherche à exprimer le meilleur de ses terroirs  à travers ses vins. Cette philosophie le pousse à travailler dans le respect de ses sols et de ses plantes. A la vigne comme à la cave chaque étape est réfléchie pour préserver la qualité intrinsèque du raisin et la sublimer… Un travail appliqué que l’on ressent à la dégustation…

      – Notes de dégustation –

      Fleur de pêche domaine de la maison du moulin

      Fleur de pêche 2015

      Ce 100% Chasselas vient d’une parcelle plantée sur un sol principalement argileux. Le cépage permet au terroir de se dévoiler et ce sol profond permet au cépage de s’exprimer au mieux. L’élevage de 18 mois sur lies est réalisé exclusivement dans des cuves en acier émaillé. Ce qui  préserve la fraîcheur de ce vin issu d’une année plutôt solaire.

      Notes de dégustation : Le nez est très floral on trouve l’acacia, la rose avec des touches un peu plus végétale marquée par des notes d’eucalyptus. En bouche le vin est à l’équilibre entre tension et onctuosité avec des arômes fruités délicats de pêche blanche. La finale est longue et accompagnée de pointes légèrement poivrées. Elle laisse une jolie sensation de sapidité en bouche… Un vin tout en délicatesse..

      chai-a-barriques_Domaine de la maison du moulin

      Romanée-Conti 1940

      Romanée-Conti 1940

      Domaine de
      la Romanée-Conti
      1940

      Domaine de la Romanée Conti

      Il m’était difficile d’imaginer que j’allais déguster l’un des plus grands vins au monde…

      C’est une expérience unique dans la vie d’une passionnée de vin, qu’il m’a été donnée de vivre ici…

      Situé dans le village de Vosne-Romanée le domaine de la Romanée-Conti exploite 25.5 ha de vignes réparties sur 8 appellations Grand Cru. « Romanée-Conti », 1.8 ha de vignes, est la propriété exclusive du domaine éponyme, on parle ici d’un monopole.

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      Ximenez Spinola

      Ximénez-Spínola

      Il s’agit ici d’un domaine familial localisé dans l’appellation Jerez-Manzanilla DO. La cave travaille essentiellement le cépage Pedro Ximenez sur le sol typique calcaire de cette appellation. Le domaine travaille ce cépage sur son lieu d’origine. En effet le Pedro Ximenez serait originaire de l’Andalousie. La famille travaille à valoriser le terroir de Jerez dans les traditions.

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      Domaine Robert-Denogent

      Un domaine qui se veut authentique et peu interventionniste…
      Le domaine familial s’étends sur 6.5 ha avec une grande majorité de chardonnay. Les vignes sont travaillées manuellement, et les produits chimiques sont bannis du vignoble.  A la cave les levures indigènes sont privilégiées et  les manipulations sont minimes. Pour toutes les cuvées le vin est élevé sans bâtonnage dans des barriques de 225 l. Le but étant de mettre en avant l’impact des différents terroirs.

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      Maison En Belles Lies

      Pierre Fenals a décidé en 2009 de quitter l’effervescence de la vie parisienne pour réaliser un rêve de longue date. Il s’installe alors en Bourgogne, sur la Côte de Beaune, pour y faire du vin. Ce qui était une passion et un rêve devient un quotidien. La Maison en Belles lies possède 2.5 ha et achète le fruit de 4 ha de vignes. Pour Pierre le vin se fait avant tout dans la vigne. Il travaille au plus proche de ses ceps en appliquant les préceptes de la biodynamie. Il impose ce même cahier des charges aux vignerons qui le fournissent en raisin.

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